"Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn,
im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
dorthin, mein Liebster, möcht ich mit Dir ziehn!" lockt Goethes Mignon den Geliebten.

Sizilien – kennt jeder von Euch, oder...?
Ich bisher nicht, ich bin ein Novize. Sizilien, die größte Insel im Mittelmeer, lebt bisher in meiner Vorstellung vorwiegend von einem Namen, "Mafia". Aber ist das gerechtfertigt? Die italienische Insel hat doch sicher viel mehr zu bieten als die Wiege einer internationalen Verbrecherorganisation zu sein.

Historisch gesehen ist Sizilien die Heimat der Cosa Nostra, deren Boss der wohl meistgesuchte Verbrecher Italiens war, bis er Anfang 2023 nach 30 Jahren Jagd von den Carabinieri gefasst wurde: Matteo Messina Denaro, genannt Diabolik. Man glaubt, damit sei der "ehrenwerten Gesellschaft" von Sizilien und ihrem Paten der entscheidende Schlag versetzt worden. Meine Reisegefährten und ich hätten nicht mit ihm Bekanntschaft machen wollen.

Das bewährte System der Mafia: Verflechtung mit Staatsorganen, "kleine Geschenke" und Gefälligkeiten gegen Schutz und Protektion, Einschüchterung und notfalls auch Ermordung standhafter Politiker und Richter- so 1992 im Fall Giovanni Falcone. Das Ziel der Cosa Nostra war und ist immer die soziale und wirtschaftliche Kontrolle. Dies kann am besten über die kommunale Verwaltung erfolgen, da diese bei der Vergabe von Großaufträgen eine entscheidende Rolle spielt.

Wie sagte einst Don Vito Corleone alias Marlon Brando zu Bonasera, dem Bestattungsunternehmer, "Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich Dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Aber solange ich das nicht tue, soll die Gerechtigkeit mein Geschenk an Dich sein zum Hochzeitstag meiner Tochter!" Genau das ist das Prinzip: Nimmt man eine kleine Gefälligkeit von der Mafia an, ist man zur Gegenleistung verpflichtet.

Ich möchte nicht auf eine sizilianische Hochzeit bei den Corleones eingeladen werden. Aber das wird wohl auch nicht passieren, denn Cosa Nostra heißt ja "unsere Sache".

Und dabei kann eine sizilianische Hochzeit so stimmungsvoll und fröhlich sein, wie sie nicht nur von Donna Corleone besungen wird. Eine der schönsten Versionen dieser Tarantella stammt von Patrizio Buanne: "C'è la luna mezz' u mare" ...

Nun zu den positiven Seiten Siziliens:

Sizilien ist ein Fest für alle Sinne, preist unser Reiseveranstalter Studiosus Reisen das Reiseziel in höchsten Tönen. Wir werden das verifizieren. Unsere Reisegesellschaft ist auf 15 Teilnehmer limitiert. So habe ich es gern und folge dem Rat von Wilhelm Busch: "Drum o Mensch, sei weise, pack die Koffer und verreise!" Gesagt, getan...

3. Tag, Dienstag, 16.05.2023

Monreale und ein familiäres Mittagessen

Sizilien wurde im Laufe seiner Geschichte von verschiedenen Völkern besiedelt und regiert. In der Antike war es größtenteils griechisch besiedelt, Palermo jedoch phönizisch-karthagisch, und fiel dann an das Römische Reich. Nach dessen Teilung kam Sizilien unter byzantinische Herrschaft. Im 9. Jh. eroberten die Araber die Insel, gefolgt von den Normannen im 11. Jh. Die Normannen, die auf Sizilien ein eigenes Königreich errichteten, bildeten die Oberschicht, während die Bevölkerung der Insel überwiegend griechischen oder phönizischen Ursprungs war.

Heute morgen brechen wir auf nach Monreale. Besonders eindrucksvoll zeigt sich uns der Dom aus dem 12. Jahrhundert in normannisch-arabisch-byzantinischem Baustil. Der Regen begleitet uns als treuer Gefährte.

Angekommen in Monreale gilt es zunächst einmal den Treppenanstieg hinauf zum Dom zu bewältigen. Auf diesem Weg stellt uns Daniela einen Künstler vor, der die Technik des noch zu bewundernden Mosaiklegens für touristische Motive nutzt. Dabei verwendet er in kleinste Stücke gebrochene, unterschiedlich farbige und unterschiedlich förmige Steinchen - so wie seine kunstbegabten Vorfahren.

Im Dom von Monreale, der Kathedrale Santa Maria Nuova (UNESCO-Weltkulturerbe), öffnet sich eine funkelnde Bilderbibel. Sizilianische und venezianische Künstler haben Millionen kleiner Steinchen zu golden schimmernden Mosaiken zusammengefügt, mit denen die biblischen Geschichten erzählt werden. Die Episode "Noahs Trunkenheit" war mir bislang unbekannt. Besonders beeindruckend: die Darstellung Jesus Christus`als Pantokrator/ Weltenherrscher.

Im Säulenwald des Kreuzgangs begegnen sich Orient und Okzident. Auftraggeber des gesamten Komplexes war König Wilhelm II. (genannt "der Gute") von Sizilien. Der Thron des Königreichs Sizilien wechselte damals nach jeweils kurzer Regentschaft - irgendwie bis heute typisch für Italiens Regierungen...

Ursprünglich war die Kathedrale Teil eines Gebäudekomplexes, der aus einem Königspalast, einem Benediktinerkloster und eben der Kirche bestand. Von diesem Komplex sind die Kirche und der Kreuzgang des Klosters mit seinen Marmorsäulen und deren kunstvollen Kapitellen erhalten geblieben. Der Kreuzgang muss für die Benediktiner- Mönche ein wahrer Ort der Entspannung und Kontemplation gewesen sein.

Nach einer ausgiebigen Besichtigung fahren wir in die Berge, wo wir bei Piero und Annette einkehren. Das deutsch- sizilianische Ehepaar lädt uns zum Mittagessen ein. Piero brutzelt am Grill die typisch italienische Bratwurst Salsiccia.
Gastgeberin Annette hat seit gestern eine Anzahl verschiedenster Vorspeisen mit frischen Kräutern und Gemüse aus dem Garten für uns zubereitet, die wir uns munden lassen. Schmackhafte sizilianische Antipasti!

Zurück in Palermo bleibt am späten Nachmittag leider nicht mehr ausreichend Zeit für mein weiteres Besichtigungsvorhaben.

Ich wollte unbedingt die Katakomben des Kapuzinerklosters Convento dei Cappucini sehen, die mit ihren stehenden, verwesenden Toten einen wahrhaft bizarren, morbiden und faszinierenden Anblick bieten sollen. Das Kloster liegt etwas außerhalb des Zentrums, kann aber in wenigen Minuten mit Bus oder Taxi erreicht werden. Horrorfans sollen die Gruft lieben, denn hier kann man in den unterirdischen Korridoren des Kapuzinerklosters mumifizierte Menschen aus den letzten Jahrhunderten bestaunen. Echt gruselig!

Sensationell: Der Körper der 1920 im Alter von 2 Jahren verstorbenen und einbalsamierten Rosalia Lombardo (nicht zu verwechseln mit der Heiligen Rosalia) ist wie eine Porzellanpuppe lebendig erhalten. Man nennt sie "La Bella Addormentata di Palermo" (die schlafende Schöne von Palermo). Heute ruht die Kindermumie in einem glasüberzogenen Sarg, der mit Stickstoff gesättigt ist, um jede Spur von Verwesung zu verhindern. Mit der Ausstellung der Mumien wollten die Mönche die Bevölkerung an ihre eigene Vergänglichkeit erinnern: "Memento mori!" Seit Rosalia gibt es solche Bestattungen nicht mehr.

Anschließend wollte ich die Galleria Regionale della Sicilia im Palazzo Abatellis besuchen, ein einmaliges Kunstmuseum das u.a. das von einem unbekannten Meister gemalte 6x6 m große Mittelalterfresko "Triumph des Todes" aus dem 15. Jahrhundert beherbergt. Eine gewisse Motiv- Verwandschaft mit dem erst 500 Jahre später von Pablo Picassos gemalten Bild "Guernica" drängte sich mir auf als ich davon gelesen und gesehen habe.

In der Mitte des Freskos ist der Tod als Skelett zu sehen, der auf einem völlig ausgemergelten Pferd wie ein apokalyptischer Reiter durch eine Menschenmenge galoppiert, hinter sich die bereits von ihm Getöteten zurücklassend, die der höchsten Gesellschaft der damaligen Zeit angehörten: Bischöfe, ein Papst, ein Kaiser, ein Sultan und ein Vertreter des Gesetzes. Ein Zeichen dafür, dass der Tod auch vor den Mächtigsten nicht Halt macht.

Kürzlich habe ich Wim Wenders' Meisterwerk "Palermo Shooting" aus dem Jahr 2008 gesehen. In seinem Film erzählt Wenders, wie der Fotograf Finn mit dem Tod (Dennis Hopper) plaudert - oder umgekehrt - und ihm wieder einmal entkommt. Der Tod ist der Gesprächspartner, nicht der Teufel wie bei Faust. "Kann ich etwas für Sie tun?" fragt Finn verängstigt und verunsichert. "Ja, du könntest mir zeigen, dass du deine Angst vor mir verloren hast und mich verstehst", antwortet der Tod.

Die Hauptrolle spielt Campino, der Leadsänger der Toten Hosen, der sich als Finn in das berühmte alte Fresko "Triumph des Todes und seine attraktive Restauratorin Flavia (Giovanna Mezzogiorno) verliebt. .... Wim Wenders' Drama ist kein Mafiafilm, sondern ein philosophischer Film mit ausdrucksstarken Bildern und großer Symbolik. Das Drama fängt die mystische, fast morbide Atmosphäre Palermos eindrucksvoll ein, ein Farbfilm in Schwarz-Weiß!

Ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert stammt das Gemälde Annunziata di Palermo von Antonello da Messina. Hier konzentriert sich der Maler ganz auf das Gesicht der schockierten Maria, der gerade verkündet wird, dass sie mit dem Heiligen Geist schwanger ist. Es ist eines der Hauptwerke des berühmtesten Porträtmalers Siziliens. Auch dieses Gemälde ist im Palazzo Abatellis zu sehen.

Auch die geplante Entdeckung lokaler Streetfood- Spezialitäten muss wegen des Regens ausfallen.

In Palermo kocht und isst man nämlich gerne auf der Straße und zwar sehr gut... Das Forbes Magazin ernannte Palermo 2015 sogar zu Europas Nr. 1- Adresse für Streetfood. Palermo gilt weltweit als Mekka des Streetfood.

Ein Tipp sind wohl Frittura al cartoccio: Frittierte Meeresfrüchte, die in Papier eingewickelt auf der Hand gegessen werden. Mit dabei sind Calamares, Garnelen und kleine Tintenfische, dazu eine Scheibe Zitrone, absolut empfehlenswert für Seafoodfreunde!

Unbedingt probieren sollte man auch die Arancini. Das sind frittierte Reisbällchen mit Safran, Fleischsoße, Erbsen und Käse. Ihren Namen verdanken sie der Tatsache, dass sie an eine ‚arancia’, eine Orange, erinnern. Arancini werden zu jeder Tageszeit gegessen, als Snack zwischendurch oder zum Frühstück, wenn man Lust darauf hat. Wir haben eine Variante bereits bei Annette verkostet.

Das für uns gewöhnungsbedürftigste Fastfood ist wohl Pani ca meuza (Milzbrötchen), der "Palermo- Hamburger", dünne Scheiben von Kalbslunge, -milz und -gurgel, die in heißem Schmalz erwärmt und in ein Broiche- Brötchen gefüllt werden. Diese Spezialität wird mit Salz und Zitronensaft oder Käse aus der Hand gegessen. Angeblich haben die Juden im Mittelalter diese Pani mit Schlachtabfällen erfunden. Italien ist nicht nur das Land von Pizza und Pasta, sondern auch das der Innereien. Doch die Milzbrötchen hätte ich sowieso nicht probiert.

Dann doch lieber Panelle. Die sizilianischen Krapfen werden aus salzig- saurem Kichererbsenteig und einigen anderen Zutaten zubereitet und in Scheiben frittiert. Traditionell werden sie auf einem Brötchen oder zwischen zwei Brotscheiben wie ein Sandwich gegessen.

Wie wäre es mit einer kleinen Portion Polpo Bollito? Für viele gilt er als delikates Highlight der palermitanischen Streetfood- Szene: der gekochte Tintenfisch. Nach dem Kochen wird er in kleine Stücke geschnitten und mit einem Spritzer Zitrone und Petersilie serviert.

Da fällt mir ein: Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum Senioren sich so oft und gerne in beige kleiden? Das soll an einem urzeitlichen Beige-Gen liegen, das uns zur neutralen Farbwahl bei unserer Kleidung veranlasst. Corinna Stegemann hat dazu in der TAZ vom 1.12.2008 einen sehr interessanten Essay veröffentlicht.

Gerrit und ich haben für den Abend im Premiata Enoteca Butticè reserviert, das uns Ingeborg und Sohela wegen des dortigen wirklich guten Weinangebots empfohlen haben. Großen Hunger haben wir zwar nicht mehr, aber für eine Portion Pasta zum Wein reicht es. Vor dem Restaurant steht ein uralter Würgefeigenbaum, der mit seinen zahlreichen dicken Luftwurzeln beeindruckt.

4. Tag, Mittwoch, 17.05.2023

Selinunt und Besuch einer Ölmühle

Die Stadt Selinunte wurde 628 v. Chr. von den Griechen gegründet. Ihr Name leitet sich vom griechischen Selinon ab, was auf den wilden Sellerie hinweist, der in der Gegend wächst. Im Jahr 409 v. Chr. wurde Selinunte von den Karthagern zerstört und erlangte nie wieder seine frühere Pracht zurück. Ein verheerendes Erdbeben im Mittelalter setzte der Geschichte von Selinunte endgültig ein Ende. Wie durch ein Wunder blieben die alten griechischen Tempel weitgehend erhalten. Sie sind noch heute im größten archäologischen Park Europas in Selinunt zu bewundern. Der Eintritt beträgt 8 €. Man kann zu einem Aufpreis zusätzlich einen Shuttleservice buchen mit einem Elektromobil, das einen von einem Sightseeing- Point zum nächsten bringt. Das hätte ich gerne genutzt. Daniela hat uns auf diese Möglichkeit aber nicht hingewiesen.

Weiter geht es in das Ristorante Pizzeria Lido Azzurro Baffo's in der nahegelegenen kleinen Siedlung Castelvetrano am Meer, eine Empfehlung von Daniela. Ich bestelle eine Pizza Lipari oder so ähnlich und bekomme zu hören, Pizza würde erst abends serviert (obwohl sie auf der verteilten Speisekarte dieser "Pizzeria" verzeichnet ist). Ich bestelle als 2. Wahl ein Pastagericht mit Anchovis. Dieses gebe es heute nicht, so der Chef. Dann also ein dritter Anlauf, ein Pastateller mit Flusskrebsen. Serviert werden Tagliatelle mit drei abgetrennten Laufbeinchen eines Taschenkrebses. Fleischanteil dabei so gut wie null. Insgesamt schmeckt der Teller aber gut und kostet dann schlappe 15 € + 5 € fürs Bier + 2 € Bewirtungskosten, viel zuviel für das, was man dafür bekommt. Für mich ist das reine Abzocke von Touristen.

Wir legen einen weiteren Stopp ein an einer Holzbude, wo uns verschiedene Weine, insbesondere Marsala, der gespritete Dessertwein zur Verkostung im Plastikbecher angeboten werden. Dazu gibt es kleine Gebäckstücke, die mit Olivenöl beträufelt und mit wildem Oregano gewürzt werden. Daniela spricht in Anlehnung an religiöse Riten der Griechen und Römer von einem "Trankopfer".

Eine Würzöl- Spezialität soll das "Agrimetto Siciliano" sein, eine Mischung aus aromatischen Oliven und Zitronen, die gleichzeitig reif werden. Die Früchte werden in der vielfach preisgekrönten Azienda Agricola La Gurra (bei Menfi in der Nähe von Selinunte) zusammen gemahlen und gepresst. Das extravagante Würzöl hat einen außergewöhnlich guten Geschmack und lässt sich z.B. für Spargelgerichte verwenden. Alfonso bietet dieses Würzöl aber leider nicht an. Sizilianische Olivenöle gehören heute zu den besten Italiens.

Direkt am Strand bei Porto Empedocle, der Heimatstadt von Andrea Camilleris Romanfigur Commissario Montalbano, und nur wenige Kilometer vom Tal der Tempel in Agrigent entfernt, liegt unser Hotel Villa Romana.

Das Hotel Villa Romana wird sich als das schlechteste Hotel auf der Rundreise herausstellen. Kurioserweise haben alle sizilianischen Hotels auf unserer Reise 4 (von 5) Sternen "nach Landeskategorie". Ein Schelm, wer Böses bei den Vergabekriterien denkt.

Wie fast immer bekommen Paare die besten Zimmer, obwohl sie pro Person weniger als Singles für die Reise bezahlt haben. Eine Mitreisende bemängelt Schimmel in der Duschkabine.

Am Abend wird in der Villa Romana ein dreigängiges Dinner serviert, das von allen sieben Anwesenden an meinem Tisch als langweiliges "Kantinenessen" bezeichnet wird:
1. Gang: Risotto, härter als al dente, mit gehäckselten Meeresfrüchten  -oder- Spiralnudeln mit untergemischtem Spinat
2. Gang: Paniertes Zackenbarschfilet mit grünen Stangenbohnen (nach engl. Art, also nicht angemacht, keine Sauce), ohne weitere Beilage
3. als Dessert ein kleines Förmchen Pannacotta mit einem Klecks Himbeersauce

Die Bewirtung mit Getränken: mangelhaft. Das Personal drückt sich in einer Ecke des Speisesaals herum und kümmert sich nicht um die Gäste. Bei Zahlung der Rechnung für die Getränke wird (im Gegensatz zur Bar) ein Anschreiben auf das Zimmer verweigert, nur Barzahlung sei möglich, obwohl man angeblich kein Wechselgeld hat...

Dann wird uns eine Karte zum Ankreuzen der für den nächsten Abend gewünschten Gerichte ( Gemüsesuppe oder Nudeln mit Fischsauce und Schnitzel) vorgelegt. Als wir den Inhalt der schlecht kopierten Tageskarte zur Kenntnis nehmen, fällt am Tisch einstimmig die Entscheidung, uns für morgen ein anderes Restaurant fürs Dinner zu suchen. Schnell findet sich über Google Maps und Tripadvisor ein Restaurant in unmittelbarer Nähe. Wir bitten Daniela, dort für uns anzurufen und zu reservieren. Mittlerweile haben sich weitere 6 Mitreisende entschlossen, sich uns anzuschließen. Fazit: Nur 2 Gäste beabsichtigen, am nächsten Abend mit Daniela im Hotel zu essen, alle anderen werden das Weite (bzw. das nahegelegene Restaurant) suchen.

Auch beim Zubettgehen kommt keine Freude auf, die Matratzen in den Betten sind zum Teil durchgelegen. Man wacht am nächsten Morgen mit Rückenschmerzen auf. Last but not least sind die Duschkabinen zu bemängeln. Mit einem Minimaß von gefühlt 65 x 65 cm Grundfläche der Duschtasse sind sie eher für Kinder und 45 kg- Mädels, nicht aber für kräftige Männer ausgelegt.

5.Tag, Donnerstag, 18.05.2023

Im Tal der Tempel

Beim Frühstück in den Hotels sind stets Ingeborg und ich die ersten Gäste. Wir sind eben Lerchen, Frühaufsteher, die um punkt 7 Uhr das Frühstücksbuffet eröffnen. Ingeborg ist zudem eine sehr angenehme und neben ihrer Freundin Sohela eine zunehmend vertraute Reisebegleitung. Die beiden sympathischen Ladies nehmen mich in Ihren Kreis auf und ich fühle mich geehrt und freue mich darüber.

Die Gegend um Agrigent ist wegen ihrer kalkhaltigen und sandigen Böden prädestiniert für den Anbau von Pistazienbäumen. Das händische Ernten und Entfernen der äußeren und inneren Schale der Pistazien ist sehr mühselig und macht das Produkt teuer. Die Konditoren zaubern daraus wahre Kunstwerke, so z.B. eine Cassata oder Cassatine. Süßwaren werden von den Insulanern hoch geschätzt - und, zugegeben, auch von den Touristen.

Schon auf der Busanreise haben wir einen Fotostopp am Scala dei Turchi gemacht: blendend weiße Kalkformationen vor türkisblauem Meer. Wirklich sehenswert. Die Felsenklippe (UNESCO Weltkulturerbe) aus kalkhaltigem Mergelgestein gehört einem sizilianischen Rentner. Da ihm die Kosten für die Erhaltung und Sicherung der Klippe über den Kopf wachsen, hat er den Zugang zum Felsen sperren lassen. Er will ihn nun versteigern lassen. Nach seiner Vorstellung soll Elon Musk der neue Eigentümer werden. Bei dem spielt Geld bekanntlich keine Rolle.

Der Name der Felsenklippe soll auf sarazenische Piraten zurückgehen, die im Volksmund "Turchi" (Türken) genannt wurden und bei Überfällen ihre Boote im Windschatten des Felsens verankert haben sollen. Eine andere Theorie besagt, dass der Name auf die Ähnlichkeit der Struktur mit den Formationen von Pamukkale in der Türkei zurückzuführen ist. (Quelle: wikipedia)

Im Vergleich zu anderen griechischen Kolonien wurde Akragas erst 581 v. Chr. von griechischen Siedlern gegründet. Dank seiner günstigen Lage, die den Handel mit dem reichen Karthago begünstigte, und ausgedehnter landwirtschaftlicher Nutzflächen im Hinterland gelangte Akragas schnell zu großem Reichtum und war für einige Jahrhunderte nach Syrakus die zweitwichtigste Stadt Siziliens. 210 v. Chr. wurde die Stadt von den Römern erobert. Die Besatzer degradierten Akragas, wie ganz Sizilien, vor allem zum Getreidelieferanten Roms. Als 1000 Jahre später die Araber die inzwischen in "Agrigent" umbenannte Stadt eroberten, war von der reichen antiken Stadt Akragas nur noch ein unbedeutendes Dorf übrig geblieben.

Der archäologische Park des Tals der Tempel von Agrigent (UNESCO-Weltkulturerbe) besteht aus einer Reihe von zum Teil hervorragend erhaltenen dorischen Tempeln, die im 5. Jahrhundert v. Chr. erbaut wurden und von der Macht und dem Reichtum der damaligen griechischen Kolonie Akragas zeugen. Der bedeutendste und bekannteste ist der Concordiatempel, der zusammen mit einigen anderen im Jahr 2007 restauriert wurde, um den Verfall der Bausubstanz aufzuhalten. Zusammen mit den Tempeln der Hera und des Herakles gehört er zu den am besten erhaltenen Tempeln der griechischen Antike.

Fachleute sprechen vom Hügel der Tempel, Collina dei Templi, da die archälogischen Stätten auf einem Höhenzug liegen. Im Volksmund hat sich aber "Tal der Tempel" durchgesetzt aufgrund der Höhenlage unterhalb der Stadt Agrigent.

Drei Stunden werden wir insgesamt auf der archäologichen Anlage verbringen. Danielas Powerführung wird unterbrochen durch den Unfall einer Mitreisenden, die mit dem Fuß umknickt und nicht weiterlaufen kann. Sie wird mit dem herbeigerufenen Notarztwagen zusammen mit ihrem Mann in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Die Gruppe wartet noch einige Zeit und wird dann nach der restlichen Führung vom Busfahrer in das Restaurante Kokalos gebracht. Hier wird meine Erfahrung vom Vortag bestätigt: Auch hier gibt es Pizza nur am Abend "weil es sich um eine regionale Tradition handelt oder um den kulinarischen Gewohnheiten der Einheimischen gerecht zu werden". Also wieder Pasta... Na ja, Pizza können wir auch beim Italiener zuhause essen, Pasta aber auch... Daniela sucht währenddessen die verletzte Mitreisende im Krankenhaus auf. Sie wird erst am Abend mit einer angepassten Orthese entlassen. Wieder einmal bestätigt sich die Sinnhaftigkeit einer Auslandsreisekrankenversicherung.

Der verbleibende Nachmittag ist zur freien Verwendung vorgesehen, am Abend steht dann der Besuch des Restaurants an, das der Grossteil der Gruppe als Alternative zum Hotelrestaurant gewählt hat, das Ristorante Golden Beach Porto Empedocle: Dort haben wir reserviert, was sich als überflüssig herausstellt. Im Strandhotel Golden Beach, wo wir um Punkt 19 Uhr aufschlagen, sitzen Inhaber und Angestellte selbst noch beim Abendessen. Wir werden an unserem Tisch geleitet und uns dann erstmal selbst überlassen. Dann warten wir auf den Kellner, der unsere Bestellung aufnehmen soll. Sind wir vom Regen in die Traufe geraten? Es breitet sich schon leichter Unmut in der Gruppe aus, doch jetzt kommt der Kellner und der weitere Service erfolgt zu unserer vollen Zufriedenheit. Wir verbringen einen schönen Abend mit anregenden Unterhaltungen und gutem Essen. Die Preise hier sind wirklich fair und angemessen.

6. Tag, Freitag, 19.05.2023

Zur Villa Casale

Auf der Fahrt ins Landesinnere ziehen wogende Getreidefelder am Busfenster vorbei, dann empfängt uns römischer Luxus in der Villa Casale (UNESCO-Weltkulturerbe) mit wunderbar erhaltenen Mosaiken. Sie stellen Jagdszenen dar, aber auch junge Frauen in Bikini- ähnlicher Unterwäsche. Wem gehörte dieses prächtige Landhaus? Offenbar einem römischen Adligen, der mit Handel sein Geld verdient. Wegen der überwiegenden Darstellungen von Jagdszenen muss er ein leidenschaftlicher Jäger gewesen sein. Auch Elefanten, Löwen und Tiger sind auf den Mosaiken zu sehen.

Auf dem Gelände der Villa Casale laufen einige Uniformierte herum, deren Jacken den Aufdruck "Etna Police" tragen. Daniela klärt auf: Es handele sich um Angestellte eines privaten Security- Unternehmens.

Weiter geht es an die Ostküste nach Syrakus, wo wir am späten Nachmittag in Syrakus ankommen.

Wir beziehen unsere Zimmer im Grandhotel Villa Politi. In diesem Hotel habe ich nun zum dritten Mal ein Zimmer direkt neben dem Lift bzw dem Eingang zum gefliesten Etagenflur bekommen, so dass jeder Gast, der hier sein Zimmer hat, mit Rollkoffer und im Gespräch mit anderen Gästen an diesem Zimmer bzw dieser Zimmertür vorbeigehen muss. Zudem schiebt das Personal wiederholt einen scheppernden, metallenen Rollwagen mit ohrenbetäubendem Lärm an der Zimmertür vorbei. Das bedeutet eine Geräuschkulisse, die ich nicht länger akzeptieren will. Ich bemängele dies an der Rezeption und bekomme die kurze und abweisende Antwort: das Hotel ist ausgebucht, man habe keine weiteren Zimmer. Sehr freundlich!

Das Dinner im Restaurant des "Grand Hotels":
- Kichererbsen-Reissuppe mit Hühnerbrühe
- Seebarschfilet mit einer Kugel groben Spinats
- geschnittenes frisches Obst
ohne Worte

Es ist wie so oft in den Mittelmeerländern: Die Fassade vieler Hotels wirkt luxuriös und einladend, aber schau nicht dahinter!

Heute habe ich genug Zeit, um mich einmal mit den Weinen Siziliens zu beschäftigen.

8. Tag, Sonntag, 21.05.2023

Ätna und Besuch bei Daniela

Meist blufft der Ätna (UNESCO-Welterbe), nur manchmal macht er Ernst. Und ausgerechnet heute räuspert er sich. Durch Nebel, Dunst und Regenschauer fahren wir hinauf bis auf 1900 m. Es geht vorbei an Zitronenhainen, Weingärten und großen Lavafeldern, die wir kaum erkennen können. Wir erkennen Reste von Häusern, die von ihren Bewohnern auf der Flucht vor einem Lavastrom aufgegeben wurden.

An der Station Rifugio Sapienza mit seinen zahlreichen Restaurants und Bars angekommen wollen wir eigentlich zu den Crateri Silvestri, den kleineren Nebenkratern, spazieren. Doch das ist heute unmöglich. Der Regen hat sich zu einer wahren Sintflut gesteigert.

Also sprinten wir durch die Regenflut in ein Restaurant, wo wir uns einen Caffè und ein Gebäckteil gönnen. Ich koste ein Cannolo, das köstliche Schmalzgebäck Siziliens. Die kleine Teigrolle wird gefüllt mit einer feinen Crème aus Ricotta und Vanillezucker, Pistazienmus, Orange oder Zitrone. Dann heisst es "Ausbruchwarnung" - alle sofort zurück zum Bus. Der Ätna will uns den heutigen Besuch gründlich vermiesen. Außer dem Regen prasseln nun kleine Stückchen Lava - etwas größer als Hagelkörner - auf uns nieder. Ich realisiere das erst mit Verzögerung, es fühlt sich auf der Kopfhaut wirklich an wie Hagel - doch die dunkle Schicht der Lavakörner auf der Straße klärt uns schnell über den wirklichen Inhalt der morgendlichen Dusche auf.

Siziliens Supervulkan hat in 2021 schon viel Aufmerksamkeit durch diverse kleinere Ausbrüche auf sich gezogen. Egal wie schwer und folgenreich, der Ätna ist und bleibt einer der am meisten überwachten Vulkane der Welt.

Er liegt genau auf der Bruchkante zwischen der afrikanischen und der eurasischen Kontinentalplatte und ist der aktivste und höchste Vulkan Europas (3.450 m). An Bruchkanten verschieben sich Teile der Erdkruste gegeneinander. Dabei können sich die Erdmassen auch verhaken. Dann bauen sich Spannungen auf. Werden sie zu groß, geben die verhakten Gesteinsmassen nach und bewegen sich ruckartig: Ein Erdbeben entsteht.

Auf meinen Reisen war ich bereits an einigen vulkanischen Orten der Erde. In Kalifornien, USA, wo man unter anderem in San Francisco jederzeit mit dem nächsten schweren Erdbeben rechnen muss, in Neuseeland, dem westlichen Ende des Ring of Fire, wo es an manchen Stellen der Nordinsel stark nach Schwefel riecht (wie in der Hölle?), in Tansania am Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas, in Island, wo Vulkane bis heute aktiv sind und jedes Jahr wieder ausbrechen, auf den Azoren, die durch vulkanische Aktivität mitten im Atlantik entstanden sind. Auch für Istanbul erwarten Seismologen in den nächsten Jahrzehnten ein sehr starkes Erdbeben. Die Erdbeben in der Osttürkei und in Syrien im Februar dieses Jahres waren die wohl folgenschwersten seit vielen Jahren. Mehr als 50.000 Menschen kamen ums Leben.

Trotz wissenschaftlicher Fortschritte ist eine genaue Vorhersage von Erdbeben noch nicht möglich. Man kann allerdings recht genau sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Erdbeben an einer bestimmten Stelle in einem bestimmten Zeitraum ereignen wird. Diese Zeiträume liegen allerdings noch immer in einer Größenordnung von bis zu 100 Jahren.

Wir leben auf einem Feuerball, der sich erst in Millionen Jahren beruhigen wird. Und der Vulkanismus führt uns eindrucksvoll vor Augen, dass wir Menschen den Naturgewalten hilflos ausgeliefert sind. Der Mensch ist letztlich nur ein kleiner Mosaikstein im Leben auf dem Planeten Erde, der nach seinem Tod wieder zu Asche wird.

Jetzt bin ich auf dem Ätna, Europas mächtigstem Vulkan im Osten von Sizilien. Für die Anwohner ist er Fluch und Segen zugleich. Sie nennen ihn schlicht La Montana, der Berg, oder auch Caro Amico, lieber Freund. Und das obwohl der Ätna mit seinen Lavaausbrüchen immer wieder für Verwüstungen sorgt. Hier die jüngsten Ausbrüche (einfach mit "+" auf Sizilien zoomen...):

Für die Hobby- Vulkanologen unter uns ist auch die deutschsprachige Website von Oliver Beck sehr interessant.

Gemeinsam begeben wir uns nach unserem Vulkanausflug wieder in mediterrane Gefilde. Das Land, in dem die Zitronen blühen, über das Goethe einst dichtete, ist es nur noch bedingt. Inzwischen verdrängt der Anbau der Hass- Avocado immer mehr die Zitrus- und Olivenplantagen. Avocados sind unempfindlicher, bringen größere Ernten und höhere Erträge. An den Hängen des Ätna gedeihen die Butterfrüchte auf den fruchtbaren und feuchten Böden unter ausgezeichneten klimatischen Bedingungen.

Daniela (Gutsbesitzerin, nicht zu verwechseln mit unserer Reiseleiterin), die hier inmitten von Zitronenhainen noch ein traditionelles Landgut bewirtschaftet, hat uns einen Imbiss mit leckeren Spezialitäten wie gesalzenem Orangensalat mit Fenchel (sooo lecker!) und Frikadellen auf Zitronenblättern zubereitet.

Wie sie sind einige deutsche ehemalige Reiseleiterinnen, die sich in einen sizilianischen Mann verliebt haben, hier ansässig geworden. Sie nutzen den Kontakt zu den Reisegesellschaften um deren Reisegruppen nach lokaler Art zu beköstigen, sicher eine win-win- Situation.

Weiter geht es Richtung Taormina

Das renovierte, elegante Hotel Hellenia Yachting liegt direkt am Meer in Giardini-Naxos, im Sommer ein touristischer Hotspot unterhalb von Taormina. Es ist subjektiv das beste Hotel auf unserer Rundreise. Komfortable Zimmer und großzügige Aufenthaltsräume, eine Bar, Internetanschluss und ein gepflegtes Restaurant, in dem morgens ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten wird, stehen zur Verfügung. Eine weitläufige Terrasse direkt am Meer sowie ein großer Swimmingpool und ein Privatstrand sorgen für die richtige Urlaubsatmosphäre.

10. Tag, Dienstag, 23.05.2023

Rückflug

Nach dem Frühstück werden wir je nach Zielflughafen zu unterschiedlichen Zeiten zum Flughafen Catania-Fontanarossa gebracht.

Gerne wäre ich noch einen Tag lang in Catania geblieben, der Stadt, die 1669 durch einen großen Ausbruch des Ätna fast zerstört worden wäre, wenn nicht die Stadtmauer damals das Eindringen der Lavamassen weitgehend verhindert hätte. Die Schutzheilige der Stadt, Santa Agatha, wird jedes Jahr im Februar mit einem 2-tägigen Fest gefeiert. Als bei einem der zahlreichen Ausbrüche des Ätna wieder einmal Lava auf die Stadt zurollte, legten die Einwohner Catanias einen Schleier der toten Märtyrerin vor den Lavastrom, woraufhin dieser kurz davor zum Stillstand kam. Ein Wunder!

An zahlreichen Orten hat man auf dem Fundament aus Lavaschichten Wohn- und Geschäftshäuser errichtet. Die Lavaschicht war bis zu 16 m dick, was wohl stellenweise noch sehr gut in der Altstadt zu bestaunen ist.

Leider nicht für mich, der Flieger wartet. Die Rückflugzeiten am nächsten Tag sind sehr ungünstig und ich will Catania nicht allein erkunden.
Wie heißt es in Udo Lindenbergs Lied:

"Wenn du an einem neuen Ort ankommst, warte. Es braucht Zeit, bis die Seele nachkommt." Vielleicht kennen einige von Euch diese indianische Weisheit und können sie bestätigen. Auch meine Seele braucht diesmal noch eine Weile. Sie ist wohl zu Fuß unterwegs. Um die Zeit bis zu ihrer Ankunft zu erleichtern, sollen Rituale helfen. Ich zum Beispiel packe meinen Koffer erst einige Tage später aus...

Ich komme wieder - ins Land wo die Zitronen blühn! Doch dann bei Sonnenschein...

Aber vorher möchte ich mich bei Ingrid Chodasz aus Wien bedanken. Mit einigen ihrer Fotos durfte ich diesen Reisebericht anreichern. Danke Ingrid!