Mittwoch, 07.11.2007
Wir verlassen Hazyview Richtung Pretoria, das heute Tshwane heißt.
Dieser Name bedeutet "wir alle 
gemeinsam"
und steht symbolisch für das Postulat der Verfassung, die Schwarzen,
Farbigen und Weißen eine gleichberechtigte Stellung in der neuen
Republik gibt. Nach hunderten von Kilometern, die wir entweder zum Dösen
und Schlafen nutzen oder aber in unseren Gesprächen viel zu Lachen
haben, erreichen wir das 1949 eingeweihte "Voortrekker Monument"
des alten Pretoria, das architektonisch an das Völkerschlachtdenkmal
in Leipzig erinnert. Ich bin gelinde gesagt entsetzt über diese
Kultstätte nationalistischer weißer Südafrikaner, an
der die Eroberung des schwarzen Kontinents durch weiße Siedler
heroisiert wird. Alles getreu dem Schema "weiße Heldensiedler
vs. schwarze Unmenschen bzw. Untermenschen" - eine fatale Parallele
zu den Nazis im III. Reich.
Dann
geht es ins Stadtzentrum von Tshwane. Die City war zu
Zeiten der Apartheid für die schwarze Bevölkerung eine "no
go area". Dafür findet man heute nur noch eine Handvoll Weiße
auf den Straßen. Sie haben sich in die schwerbewachten Vororte
und Randbezirke von Tshwane zurückgezogen. Armut in einer Gesellschaft
mit krassen sozialen Unterschieden zieht immer auch Kriminalität
mit sich - eine Erfahrung, die wir auch in Europa zunehmend machen müssen.
Hier allerdings ist es ein den Alltag beherrschendes Problem. Ich bin
ganz ehrlich, die Erzählungen von der enorm hohen Kriminalitätsrate
in den Innenstädten Südafrikas habe ich für die üblichen
Sicherheitswarnungen von Reiseleitern gehalten. Das was ich gesehen
habe, hat mich desillusioniert, ja teilweise an die apokalyptischen
Bilder des düsteren Science Fiction- Films "Die Klapperschlange"
von John Carpenter erinnert. Das mag krass klingen, ich wäre sehr
froh, wenn sich dieser Eindruck durch die künftige Entwicklung
nicht manifestieren würde.
Wir machen einen Stop am
De Beers Building, dessen Architektur von einem deutschen Stararchitekten
einem 
Diamanten
nachempfunden wurde. Viel eindrucksvoller ist für uns aber der
Besuch im "Muti- Shop", wo sämtliches 
Zubehör
für traditionelle afrikanische Medizin ("umuthi"), also
Tierhäute und getrocknete Organe, Knochen, Wurzeln und was weiß
ich noch, ganz oder pulverisiert, abgemischt und verkauft wird. Die
angebotenen Waren haben etwas extrem exotisches und werden nicht von jedem
Magen vertragen...
Das Straßenbild von
Tshwane ist geprägt durch zahllose Jakaranda- Alleen, die zu dieser
Jahreszeit die ganze Stadt in einen lilafarbenen Farbenrausch verwandeln. Das ist besonders auf
dem Hügel der Union Buildings zu spüren. Hier residiert die
Regierung Südafrikas während 
der
einen Hälfte des Jahres. Für die andere Jahreshälfte
ist Cape Town der Regierungssitz. In den Gärten um die Union Buildings
fordert ein 
kleiner
schwarzer Junge die ganze Aufmerksamkeit der Gruppe mit seinen tänzerischen
Darbietungen. Wirklich niedlich. Und sein Papa ist sichtlich stolz auf
den kleinen Entertainer.
In den botanischen Anlagen sind zahlreiche blühende Strelizien
(meine Lieblingsblumen), Lilien und Bouganvillas zu bewundern. Alle
Grundstücke in diesem Viertel sind mit Elektrozäunen gesichert
und werden von bewaffneten Security- Leuten bewacht. Ich frage mich,
wie man auf Dauer in einem solchen Hochsicherheitsgefängnis leben kann...
Wir erreichen unser nächstes
Hotel, das Garden
Court Sandton City im Johannesburger Stadtteil Sandton.
Dieses Hotel liegt gegenüber der Betonburg der Sandton Square Towers
an einer viel befahrenen Straße. 
Es
hat die Qualität eines Tagungshotels und bietet den üblichen
Businesshotel- Komfort. Natürlich ist das der krasse Gegensatz
zur Lodge- Romantik in Hazyview und natürlich auch zu der bedrohlichen
Atmosphäre der Innenstadt. Abends essen wir in einem "Game-
Restaurant" in der Mall des Nelson Mandela Square. Es gibt Elan-
Antilope. Südafrikanisches Wild habe ich allerdings schon wesentlich
besser zubereitet in Namibia gegessen.
Donnerstag, 08.11.2007
Der heutige Tag soll uns die Apartheid- Vergangenheit Südafrikas
näherbringen. Und viele von uns sehen diesem Tag mit gemischten
Gefühlen entgegen. Schon der erste Programmpunkt, der Besuch des Apartheid- Museums wird uns sehr bewegen. Hier wird der Alltag der bis Anfang der 90er
Jahre vollzogenen Rassentrennung lebendig. Die eine Hälfte von uns bekommt Eintrittskarten
mit dem Aufdruck "blankes", die andere Hälfte mit "nie
blankes". Damit wird uns Besuchern ein Eindruck der rassistischen
Separierung der Menschen vermittelt. In Abhängigkeit vom Aufdruck
auf dem erhaltenen Ticket betreten wir das Museum durch eine Tür
für Weiße und eine Tür für Nicht- Weiße.
Daran schließt sich 
jeweils ein durch Gitter von den anderen getrennter
Gang an, worin ehemalige Ausweise der beiden Rassen ausgestellt sind.
Sehr beklemmend.
In den folgenden Ausstellungsräumen
wird alles wieder lebendig, die Arbeit in den Minen, das ärmlich
Leben in den Townships und Homelands, der alltägliche
Wahnsinn, die brutale Niederschlagung der aufbegehrenden farbigen Bevölkerung. Bild- und Tondokumente
sowie Gegenstände aus dieser menschenverachtenden Zeit halten die
Erinnerung wach. Mich hat besonders der Raum mit den vielen Galgenstricken
beeindruckt. Für jeden hingerichteten politischen Gefangenen hängt
hier symbolisch ein Strick von der Decke. Dann steht man plötzlich
vor dem riesigen Casspir, einem minengeschützten, gepanzerten Truppentransporter,
der bei der Auflösung von Protesten und Niederschlagung von Unruhen
eingesetzt wurde.
Auch
die nachgebaute Gefängniszelle Mandelas auf Robben Island, ganze
1 mal 2 m groß, hinterläßt eine Gänsehaut. Wie
konnte der Mann darin nur die jahrzehntelange Haft überleben? Unfassbar.
Auch der als Tonaufnahme festgehaltene Kommentar des damaligen Justizministers
Kruger zum gewaltsamen Tod des Apartheidsgegners Steven Biko läßt
uns erschaudern. Kruger sagte wörtlich, der Tod von Biko lasse
ihn kalt und erklärte wahrheitswidrig, Biko sei an den Folgen eines
Hungerstreiks gestorben. Tatsächlich wurde er 1977 von Verhörbeamten
erschlagen.
Aber dieses Museum endet,
anders als die deutschen Gedenkstätten zum Holocaust, mit einer
positiven Perspektive auf den neuen demokratischen Staat, mit den Friedensnobelpreisen
für Mandela, De Klerk und Desmond Tutu, mit der jungen Verfassung,
in der die Menschenrechte für alle Südafrikaner verankert
ist.
Die Folgen der Apartheid
sind auch heute noch spürbar, aber die politische Rassentrennung
wird jetzt durch die Macht des Geldes, den Kapitalismus, ersetzt. Die
reichen weißen wie auch schwarzen Bürger des jungen Staates leben
in den ruhigen, sicheren Vororten, die Armen in den heruntergekommenen
Innenstädten und den Townships bzw. den alten Homelands.
Der Besuch des Museums hinterläßt in unserer Gruppe viele nachdenkliche Gesichter.
Im Anschluß daran werden
wir von einem Bus von Jimmy´s
Face to Face Tours abgeholt, der uns nach Soweto, die
"South Western Townships" von Johannesburg, bringt. Jimmy
Ntintili persönlich
übernimmt unsere Führung und spielt sofort den Juxmajor, was
nicht jedem von uns gefällt. Wir stehen noch unter dem Eindruck
des Apartheids- Museums. Sein Wahlspruch: "Ich bringe Freunde nach
Soweto, nicht Kunden!" Aber zunächst suchen wir in Soweto
ein kleines Familien- Restaurant namens "Robby´s Place"
auf, wo wir im Wohnzimmer mit einem vorbereiteten Buffet bewirtet werden.
Hier 
sollen
auch schon deutsche Parlamentarier gespeist haben. Im Patio des kleinen
Anwesens rühmt sich Jimmy seiner bisher prominentesten Gäste.
Angeblich hat er schon Madonna und Boris Becker Soweto gezeigt. Nach
dem Essen sehen wir aus dem Bus heraus noch, wie ein voll besetzter
Polizeiwagen auf den kleinen Parkstreifen von Robby´s Place einbiegt.
Die Polizisten hatten in einiger Entfernung darauf gewartet, dass wir
das Lokal verlassen um jetzt die Reste des von uns bezahlten kleinen
Buffets zu vertilgen.
Jimmy fährt mit uns
durch Soweto. Man muss das gesehen haben: Soweto hat das größte
Krankenhaus Afrikas, das Baragwanath Hospital, dennoch schwört
die Mehrheit der Einwohner auf den Zauber- und Kräuterdoktor. Hier
gibt es die mit Mauern bewehrten Wohnhäuser der wenigen wohlhabenden
Schwarzen neben schäbigen Elendshütten aus Wellblech, barackenähnliche
Männerwohnheimen, Slumvierteln und "Shebeens" genannten
illegalen Kneipen. Hier findet man kleine Handwerksbetriebe sowie "Spaza
Shops", in denen alles mögliche verkauft wird, Buden und Stände,
Schulen und Gemeindehäuser. Hier wohnen mehr als 
3,5
Mio. Menschen auf 130 qkm Fläche. Der Nahverkehr erfolgt mittels
privatwirtschaftlich betriebener Sammeltaxis, Kleinbusse, die von zentralen
Plätzen in Joburg abfahren.
Es geht vorbei an Straßenmärkten
mit Geflügelkäfigen und Gemüseständen zu einem weiteren 
kleinen
Museum, das den Aufständen gegen die Apartheid gewidmet ist. Jimmy
führt uns zu einer Gedenkstätte, an der die in der Verfassung
verankerten Menschenrechte in einem turmähnlichen Mahnmal verewigt
sind.
Unser Weg führt weiter
entlang der vielen illegal und provisorisch errichteten "Squattercamps"
zu einem Waisenheim. Vornehmlich Aids- Waisen haben hier Aufnahme gefunden.
Wir werden direkt in die Säuglings- und Kleinkinderstation geführt.
Eine Schwester erklärt uns ihre Arbeit in diesem Kinderheim und
bittet uns um Spenden. Da lassen wir uns natürlich nicht zweimal
bitten und füttern einen bereitgestellten Umschlag. Die mitleiderregenden
großen Augen der Kinder haben unsere Herzen geöffnet. 
Das
Geld wird anschließend in unserer Anwesenheit gezählt und
der Betrag in einem Spendenbuch festgehalten um Mißbrauch zu verhindern.
Letzter Stopp in Soweto ist das Mahnmal zu Ehren von Hector Peterson, dem 12-jährigen schwarzen Schuljungen, der 1984 zu trauriger Berühmtheit kam. Mit ihm zusammen demonstrierten hunderte von schwarzen Schülern friedlich gegen die Absicht der weißen Regierung, Afrikaans, die Sprache der Buren, als landesweite Pflichtsprache auch für die Schwarzen einzuführen. Von den anrückenden Polizisten wurden sie gnadenlos über den Haufen geschossen. Das Bild des sterbenden Hector Peterson ging um die Welt, macht bis heute betroffen und gilt als Auslöser für die blutigen Rassenunruhen, die daraufhin Südafrika für mehrere Jahre heimsuchten und letztlich das Ende der Apartheid besiegelten.
Ein sehr bewegender Tag geht zu Ende. Der uns immer wieder gegebene Rat lautet: Niemals Soweto auf eigene Faust besuchen! Mandelas Partei, der African National Congress (ANC), regiert mit einer absoluten Mehrheit von fast 70%. Vieles wurde erreicht, aber genauso vieles blieb bisher liegen. Und die absolte Macht verführt zum Aussitzen und auch zur Korruption, weshalb man für die nächsten Wahlen erdrutschartige Einbußen für den ANC vorhersagt. Das könnte der kurz nach unserer Urlaubsrückkehr gewählte neue ANC-Präsident Jacob Zuma verhindern. Doch der hat offensichtlich auch keine "weiße Weste". Wohin führt also Südafrikas Weg?
Rüdiger, Pascal und ich, wir wollen heute abend einen reinen Herrenabend in einem erstklassigen Restaurant verbringen. Das "Linger Longer" ist leider schon ausgebucht. Wir entscheiden uns für das "Pigalle", gelegen in den Michelangelo Towers gegenüber unseres Hotels in Sandton. Eine sehr gute Wahl! Das Pigalle ist ein absoluter Restauranttipp! Die vorzügliche Küche, Spitzenweine - u.a. vom Weingut Vergelegen -, ein kompetenter und professioneller Service und das gehobene Ambiente des Restaurants bescheren uns ein wahres Traum- Dinner.
Das klingt nach einem Tag in Soweto vielleicht dekadent, aber wir sind hier neben aller Betroffenheit auch im Urlaub. Wir helfen den Menschen von Soweto nicht durch einen Hungerstreik, sondern mit dem Geld, das wir hier ausgeben. Sie haben die Verbesserung ihrer Lebensumstände längst selbst in die Hand genommen. Ein gutes Beispiel dafür ist Jimmy Ntintili, unser Soweto- Guide, der wohl zu den derzeit 23 (inoffiziell spricht man sogar über mehr als 60) Millionären von Soweto gehört...
-> nächste Etappe: Gartenroute und Kleine Karoo
Hier
gibt es den Reisebericht
(Teil 2) als PDF zum Ausdrucken.
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