Tennessee
- Home of Blues and
Country Music
Die Baumwollfelder Mississippis werden
abgelöst von den typisch platten Einheitsbauten mit McDo und Co
Wir erreichen die Großstadt
Memphis, TN.
Es ist kalt geworden (ca. 8 °C) auf unserer Rundreise. Brrr !!! Ich habe gar keine warmen Sachen dabei, deshalb kaufe ich in einem Outlet- Store erstmal einen Fleece- Pulli. Sina kann ihren in New Orleans erworbenen Winterpullover einweihen...
Graceland, die im Süden Memphis´am
Airport gelegene Villa des vor über 20 Jahren verstorbenen "King
of Rock´n Roll", Elvis Presley
,
besteht für einen europäischen Durchschnittstouristen aus
einem unerträglichen Sammelsurium an Geschmacksverirrungen. Die
Amis haben Graceland zur Pilgerstätte erkoren. Elvis´ Wohn-,
Eß-, Musikzimmer, Trophäen- Raum, sein Düsenjet "Lisa
Marie", seine bonbonfarbenen Cadillacs, sein herzförmiger Swimmingpool
und -natürlich- sein Grab: das ist Graceland - ergänzt um
zahlreiche Devotionalien- Shops. Fotografieren oder Filmen darf man
an dieser heiligen Stätte natürlich nicht, dafür einen
vergleichsweise hohen Eintritt zahlen. Wir machen das nicht mit -
auch auf die Gefahr hin, zuhause zu hören "Ihr wart in Memphis
und habt Graceland nicht besucht?" Genau!
Wir fahren direkt in die Innenstadt zur Beale St., Ecke Main St, parken unseren Ford auf dem Parkplatz und lernen ein für uns neues Bezahlsystem kennen. Auf dem Parkplatz sind "Sparkästen" aufgebaut. Sie sind mit durchnummerierten Schlitzen versehen, durch die man seinen Park- Obolus mit gefalteten Bucks (1$- Scheine) und Münzen schieben kann, nötigenfalls auch mit einem Metallschieber stopfen. Hier liegt auch eine der vielen Haltestellen der schönen alten (historic) Street Trolleys. Historische Straßenbahnen gibt es wohl in vielen amerikanischen Großstädten. Wir kennen sie jetzt aus San Francisco, New Orleans und Memphis.
Dann betreten wir die Beale St., den legendären schwarzen Musik-
Distrikt von Memphis. Hier wurde der Blues (B.B. King) und der Rock´n
Roll (Elvis) populär. Heute ist der heruntergekommene Straßenzug,
den man noch kurz vor seinem Abriß retten konnte, ein National
Historic Landmark. Die Beale St. besteht zwar auch aus allen möglichen
Kneipen, Restaurants, Museen, Läden. Sie ist aber nach unserem
Eindruck noch ursprünglicher als die Bourbon St in New Orleans.
Dazu trägt erheblich A. Schwab´s Dry Goods Store bei, ein
uralter (1876) Ramschladen ("Kaufhaus"), wo die unmöglichsten
Dinge erstanden werden können. Sina und ich, wir glauben gar nicht,
was hier angeboten wird. Die meisten Sachen würden bei uns ausschließlich
auf dem Flohmarkt verkauft.
Unter den Musikkneipen sind hervorzuheben: 
B.B.
King´s Blues Club, Mr. Handy´s Blues Hall und das King´s
Palace Cafe. In letzteres treten wir genau um 1:55 p.m. ein. Nach
einem kurzen Blick auf die Speisekarte ("menue" genannt) wählen
wir das lunch special, das ist erheblich preiswerter, wird aber nur
bis 2 p.m. serviert. Der Kellner schaut erst uns an, dann seine Uhr,
und meint dann, er müsse den Koch fragen. Wir bekommen unser
Essen zum Vorzugspreis. Es ist gut und es schmeckt uns. Die Lunch-
Gerichte sind übrigens immer preiswerter als das Dinner. Oft
gibt es separate Speisekarten.
Nach dem Lunch statten wir dem Rock´n Soul Museum im Gibson Guitar Building einen ausgiebigen Besuch ab. Jeder Besucher wird hier mit einem DiscMan ausgestattet, der den Museumsführer ersetzt. Der eigentliche Clou ist, daß man zu den einzelnen Stationen der Ausstellung mit dem DiscMan Musik seiner Wahl hören kann. So stehen neben den ausführlichen Erläuterungen und Original- Tondokumenten bis zu 20 Musik- Titel pro Station zur Verfügung. Da fällt die Wahl meist nach dem Zufallsprinzip. Unsere Meinung zur Ausstellung: wirklich lohnenswert, die Geschichte des Blues - von den Cottonfields bis Martin Luther King in Fotos, Filmen, Plakaten, Kostümen, Originalinstrumenten, Juke Boxes etc. ..
In der Beale St. und dem nahen W.C. Handy Park spielen bereits am Nachmittag zahlreiche Bands, oft zu Jam- Sessions vereint, mit sehr guten Blues- Improvisationen.
Wir wollen im Comfort Inn oder dem Sleep Inn in der Front St. übernachten. Leider beide ausgebucht. Schade, da wirklich zentrale Lage (Empfehlung!) für abendliche Aktivitäten. Das legendäre Grandhotel "Peabody" an der Union St. ist uns zu teuer. Die dortige Enten- Parade vom Dachgeschoß mit dem Aufzug runter, quer durch die Empfangshalle und hinein ins Lobby- Basin (abends umgekehrt) kann man auch als Nichtgast beobachten.
Nach einigem hin und her finden wir ein gutes Motel an der Peripherie und suchen ein Restaurant für den Abend. Vor dem Eingang aller in Frage kommender Lokale stehen hungrige Mitmenschen Schlange. Wir landen aus Verzweiflung in einem "All American Sports Restaurant", einer Mischung aus Kneipe, Disco und Restaurant, laufende Fernseher in allen Ecken des Lokals mit Sportübertragungen. So schmeckts dann auch: der Koch versteht wohl mehr von Baseball als vom Kochen.
Am nächsten Morgen fahren wir nach dem Frühstück zurück nach downtown. Am Riverside Drive vor Mud Island pfeift uns ein eisiger Wind um die Ohren. Eigentlich wollen wir uns das Mississippi- River- Museum und das detailgetreue Modell des gigantischen Flusses ansehen, aber der Komplex macht erst in einer Stunde auf. Wir wollen in der Kälte nicht warten, fahren weiter zum National Civil Rights Museum, das zum Gedenken an Dr. Martin Luther King im Lorraine Motel eingerichtet wurde. Auf dessen Balkon wurde Dr. King vor 30 Jahren erschossen. Das Zimmer, in dem er übernachtete, soll bis heute nicht verändert worden sein. Aber leider: Öffnung des Museums erst später... Viele Gebiete in Memphis sind als "No-Go-Areas" eingestuft. Genau so auch hier: eine ziemlich verruchte Gegend. Wir konstatieren, daß wir hier nicht aussteigen sollten... Raus aus der Stadt. Noch einen Blick auf das in Form einer riesigen Pyramide gebaute (und deshalb auch so genannte) Stadion von Memphis. Muß sehr teuer gewesen sein, aber die Stadt wollte mit diesem Bauwerk die Verbundenheit zum Nil unterstreichen...
Prompt verfahren wir uns, die Brücke über den Ol´Man River führt uns über die Staatsgrenze direkt nach ARKANSAS, "The Home of Bill Clinton", wie große Schilder verkünden. Wir drehen, zurück nach Tennessee ("The Home of Al Gore"), wollen in ein Outlet- Center östlich hinter Germantown. Das Warenangebot ist mager. Dafür findet auf dem Parkplatz ein Treffen von Ford- Mustang- Besitzern statt. Stolz werden die hochglanz- polierten alten Blechkisten (sorry!) mit aufgeklappter Motorhaube präsentiert und gefachsimpelt.
Weiter gehts 300 km nach Norden mit
dem Ziel Nashville. Wir kommen am späten
Nachmittag an und checken erstmal ein im Quality Inn & Suites
am Airport. Ganz in der Nähe liegt der Opryland- Komplex, das
Mekka der Country- Musik mit der legendären Grand Ole Opry (mit
ca. 4.500 Sitzplätzen die größte Showhalle der USA
und die größte Radiostation der Welt), dem riesigen Opryland
Hotel (fast 2.000 Zimmer) und - seit Anfang 2000 - einer sehr schönen
Mall, Opry Mills. Das müssen wir natürlich sehen. Hier gibt
es jede Menge Outlet- Stores und ausgefallene Läden wie z.B.
- Bass Outdoor World (alles für
Jäger, Angler, Camper, Abenteurer in nachgebautet Natur- Kulisse)
- Hilo Hattie - The Store of Hawaii
(tanzende Südsee- Schönheiten und Aloa- Hemden bis zum Abwinken),
aber auch Restaurants aller Weltküchen,
ein IMAX- Kino und eine Show- Bühne für Livekonzerte der
gerade anwesenden Country- Größen. Die sehen für mich
in ihrem Cowboy- Outfit alle gleich aus und hören sich auch in
etwa gleich an. Fahrt mal 5 Stunden auf amerikanischen Highways und
hört die ganze Zeit im Radio Country & Western- Musik, dann
wisst Ihr, was ich meine! Wir halten uns ziemlich lange in der Mall
auf, es ist wirklich toll hier! Als wir auf den Parkplatz zurückkehren
ist es schon lange dunkel. Wir "tasten" uns Richtung Hotel, finden
es auch - und zudem ein gutes Shoney´s- Restaurant. Unsere
Tischbedienung ist gebürtige Dresdnerin, "über die Mauer
gehüpft" und seit Jahrzehnten hier verheiratet. Sie ist ganz
versessen darauf, uns mit ihren verbliebenen Deutschkenntnissen zu
beglücken, wir kommen kaum dazu, unsere leckeren Steaks zu verputzen.
An diesem Abend ist es saukalt und nachts friert es sogar!
Was macht man am Sonntag morgen in
Tennessee? 
Man
geht in die Kirche oder - besucht eine Whiskey- Destillery! Also fahren
wir südwärts via Fayetteville nach Lynchburg,
TN. Hier ist die Jack Daniel´s
Destillery zuhause, die auf ihrem idyllischen Betriebsgelände
kostenlose Führungen veranstaltet (leider ohne anschließende
Verköstigung der Destillate). Eine Führung bei Jack Daniel
ist ein Erlebnis, es ist wie in den Werbefilmen: fast unberührte
herbstliche Natur, Zeit scheint keine Rolle zu spielen, die Leute haben
die Ruhe und Liebe zum Produkt verinnerlicht. Dem alten Führer
mit seiner JD- Kappe ist der Stolz auf den hier produzierten Wiskey
anzumerken, wenn er einen Deckel der mit Holzkohle gefüllten Tröge
öffnet. Ein warm- würziger, wohltuend sanfter Whiskey- Geruch
strömt uns entgegen. Jack Daniel´s ist - wie der alte Mann
erzählt - der einzige über Holzkohle gefilterte Whiskey der
Welt. Genau deshalb ist das Destillat kein Bourbon- Whiskey! Die Flaschen
der Hochpreis- Labels werden hier noch handverkorkt.
Nach soviel Hochprozentigem (zumindest visuell) brauchen wir etwas adäquat Kalorienhaltiges. Da kommt der nächste Feinschmecker- Tempel gerade recht. Wir finden einen Laden, der von 2 Fastfood- Ketten betrieben wird und sowohl Burger als auch Tex-Mex- Gerichte verkauft. Sina wählt Burger, ich Fajitas. Die bestehen aus in Streifen geschnittenem gegrilltem Hähnchenfleisch, das mit Tortillas serviert wird. Dazu gibt es Guacamole, Sour Cream, geriebenen Käse, Hot-Chili-Sauce, geschmorte Paprika-Schoten und Zwiebeln. Alles wird in die Tortillas eingewickelt und mit den Fingern gegessen. Gewöhnungbedürftig, schmeckt aber gut.
Wir wollen weiter Richtung Alabama.
Fortsetzung und Ende des Reiseberichtes unter -> Teil 4: Alabama: Gators im Raketenland
zurück nach -> Teil
2: Mississippi: Cotton - vom Winde verweht
Teil
1: Louisiana: Big Easy im Pelikanstaat
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Meine Blues- Empfehlungen (für
"Einsteiger"):
B.B.King - Blues on the Bayou
B.B.King & Eric Clapton - Riding
with the King
Eric Clapton - Unplugged
Eric Clapton - Reptile
John Lee Hooker - Mr. Lucky
John Lee Hooker - The best of Friends
mitgebracht aus dem Deep South:
Shemekia Copeland - WIcked (Blues
+ R&B)
Ronnie Earl - Healing Time (Blues mit
Jazz- Elementen)